今回は当店のアイコニック的な存在である、UKサドルレザーについて解説致します。

英国の鞣しの歴史は長く、その歴史は紀元前にまで遡ります。

英国での伝統的な鞣し法は、オークの樹皮を粉砕し、そこから抽出したタンニン液に365＋1日革を漬け込んで鞣すフルタンニン鞣しであり、非常に長い時間を要する手間がかかったものです。

当店で採用されるＵＫサドルレザーを手掛けるJ&FJ Baker社は、英国で唯一、古来の手法を継承しているタンナー（革鞣し業者）であり、その動力の多くは伝統的な水車と手作業で賄われており、伝統的な手法の護り手として文化的な価値も高いタンナーと言えます。

上記の理由から同社の生産できる革はごく僅かながら、他のタンナーの革とは一線を画す魅力に溢れています。

オークの樹皮から抽出されるタンニンは革の繊維に浸透して革を強固にするだけではなく、分子が大きく水に溶けにくことから革に天然の防水効果を付与します。

中でも当店が採用するUKサドルレザーは、ハーネスバックと呼ばれる最も負荷のかかる綱部位に使用される革であり、一般的なブライドルよりも希少性の高い筋肉質かつ厚い原皮を使用します。

原皮も英国産の物に拘っており、これはヨーロッパにおいて肥育時にホルモン剤の仕様が行われていないことも大きな理由の一つです。

繊維の詰まりが非常に密であり、また繊維同士が引き締まっていることから裏面から見ても粗さを全く感じさせません。

長い期間を経て鞣し工程を終えた革は、浸透力の高い動物性の加脂剤を丁寧に芯にまで浸透させることで、引き締めた繊維が割れないように十分な柔軟性が付与されます。

多量の加脂剤に漬け込む事で、時間が経つと表面には余分なオイルが固まり白い粉のように見えます。これはブルームと呼ばれ、この表情は魅力の一つでもあります。

ハーネスバックは、繊維が詰まった牛革の背面(首からお尻にかけての部位)の革であり、部位によっては上記のような筋肉や皮膚のシワに由来するトラと呼ばれる模様が入ります。加脂剤を浸透させる為に表面を薄く削っていますが、強度の高い表層を深く削り落とすような事はしていません。

また、当店のベルト製品、20周年記念モデルは、さらにこのトラが多く出る首から肩の部位を落としたベンズ(背中からお尻にかけての部位)を使用しており、これらのトラは比較的少なくなります。

また、天然の細かいスレ傷、毛根が革の表面に若干入る事がありますが、これは表面の削りを最小限にしている証でもあります。

これが唯一無二の革の表情を作り出し、また高い強度を誇るこの革の魅力だとお考え頂ければ幸いです。